Guide til rigtrim

Trim riggen til en mere komfortabel sejlads

Vi har spurgt sejlmager Lars Jensen fra North Sails om hans bedste råd til at sætte riggen rigtigt.

Sæt altid riggen hårdt

"Jeg ser for ofte at riggen ikke er sat hårdt nok, og det gælder for både kapsejlere og tursejlere, men især mange tursejlere sætter deres rig alt for løst, og så har de slet ikke styr på sejlene. Riggen på en moderne turbåd skal altid stå meget tot, og mere tot end de fleste forestiller sig"

”Masten skal også stå spændt med en let krumning på mellem en halv og hel bredde af masteprofilet på midten, og have en let hældning agterover.”

”Det er lidt individuelt hvor meget masten skal hælde, og det kan man kun finde ud af, ved at sejle med båden i et ordentligt trim, fordi masten skal hælde lige præcist så meget at båden er næsten neutral på roret.”

”Det kan man mærke ved, at man ikke skal bruge kræfter på at styre båden væk fra vinden og at den alligevel er en smule luvgirig, så den vil styre langsomt op mod vindøjet, når man slipper roret.”

Forstaget holdes med tot rig

”Riggen på en moderne sejlbåd med bagudvendte salinger skal især stå meget hårdt spændt, fordi det er den eneste måde at holde forstaget tot. Moderne både er bygget til at riggen bliver sat hårdt,” fortsætter sejlmageren.

”Det er en gammel sej myte, at man bare kan totte forstaget med hækstaget, men det kan man kun, hvis riggen står så tot, at man ikke bukker masten yderligere, når man haler i hækstaget. Hvis riggen ikke er helt, helt tot, så synker masten en lille smule sammen, når masten bukker, og det slækker forstaget og rigspændingen.”

Kan det virkelig betyde så meget, vil mange måske spørge, men det har en ganske reel betydning for tursejleren og familiens komfort om bord. ”Når forstaget ikke er helt tot bliver genuaen for dyb i faconen, og vil få båden til at krænge mere end nødvendigt. Man kan ikke bare klare det ved at hale hårdere i skødet og åbne toppen med skødevognen, fordi båden mister noget af sin fremdrift og vil derfor krænge for meget. Det er faktisk sådan, at hvis vi tager to ens både, så vil båden der sejler hurtigst, også krænge mindre, mens den langsommere båd vil krænge mere.”

Sejl med båden og efterspænd

Riggens wirer strækker sig lidt, når de kommer under belastning i starten af sæsonen, så derfor skal man huske at efterspænde riggen efter årets første sejlture i lidt frisk vind.

Under sejladsen skal man holde et vågent øje med vantene i læ side. De må ikke være det mindste slappe på bidevind. Hvis vantene er lidt slappe, er det nemt at totte dem i læ under sejladsen, og så totte vantene i den anden side efter en vending. Bare husk at vantene skal tottes lige meget i begge sider.

Trim rortrykket med masten

Det er forstagets længde og mastefodens placering, der sætter mastens hældning, og du kan trimme mastehældningen ved at flytte mastefoden og ved at forlænge eller forkorte forstaget.

Bådens sejlcenter har afgørende betydning for bådens balance på roret, og princippet er, at båden bliver mindre luvgirig, mindre hård på roret, ved at flytte sejlcentret frem.

Det gøres ved enten at rejse masten mere op mod lodret eller ved at flytte mastefoden frem i mastesporet og samtidig gøre forstaget lidt kortere. Omvendt skal du flytte masten lidt tilbage eller lægge den mere agterover, hvis båden er bare let lægirig, altså når den gerne vil falde af, hvis du slipper rorpinden.

En sejlbåd i god balance bør altid være lige en anelse luvgirig, for så er den lettere at styre. Den er lettere at styre, fordi du så kan føle et let rorpres, og fordi båden på foran for tværs og bidevind selv vil søge let mod vinden.

Det lette rorpres gør, at du fx lettere kan holde kursen og højden. Roret bør dog aldrig være mere end 2-3 grader, når du sejler ligeud på bidevind. Et sådant rorudslag giver også lidt løft på roret og dermed mindre afdrift. Det kan være ubehageligt at styre en lægirig båd. Især i frisk vind.

Sådan sættes riggen nemt og rigtigt op

Trin 1:

Først sættes masten helt lodret i båden med forstag og topvant, og det kan tjekkes ved at hænge lidt vægt i storfaldet og lade det hænge ned bag masten. Båden skal naturligvis være i sin naturlige balance, og du skal enten gå i land eller stå midt i cockpittet, når du bedømmer det.

Det kan være en god idé at måle længden på vantene, inden masten sættes på. Så kan du nemlig se, om de er lige lange i begge sider og fx sætte mærker på vantskruerne eller terminalerne. Derved får du identiske punkter på vantene, som du kan måle fra og ned til dækket. På den måde er det lettere og hurtigere at sætte masten lodret.

Trin 2

Bådens balance på roret trimmes primært med forstagets længde og mastefodens placering. Hvis båden er hård på roret, lægger man først masten lidt agterover, ved at forlænge forstaget. Husk at hele riggen bagefter skal tottes hårdt op igen.

Trin 3

Dernæst sættes topvantene meget hårdt, og husk at de skal spændes lige hårdt og skiftevis i begge sider. Så er spørgsmålet, hvor hårdt der er hårdt nok? En god håndregel er, at de skal spændes, indtil du selv synes, de er spændt for hårdt. Du kan også gå den mere tekniske vej og måle spændingen med en rigspændingsmåler, der helt præcist kan vise spændingen på de enkelte vant.

Trin 4

Når topvantene er tottet, spændes undervantene lige knapt så hårdt, således at masteprofilet får en let forkrumning på mellem en halv og hel profilbredde. Præcist hvor meget
bestemmes af bådens rigtype og storsejlets mastekurve.

Rullemaster skal stå næsten uden krumning, masthead-riggede master skal have en let krumning, og moderne master med bagudrettede salinger skal have en krumning på godt en profilbredde.

Eventuelle mellemvant sættes efter, at masten skal holdes helt ret til siderne – både ubelastet i havn og under belastning med sejl.